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■模型板総合スレッド3〜質問&雑談はここで〜■

1 :HG名無しさん:2008/08/26(火) 15:47:07 ID:J2BuNFCL
常時age推奨

総合案内所   http://mokei.net/
推奨検索サイト http://www.google.co.jp/
削除依頼     http://qb5.2ch.net/saku/

形骸化してスレ立ての障害になっていたテンプレは一旦白紙にしてみる。
模型ネタ以外の雑談も可。

2 :HG名無しさん:2008/08/26(火) 15:49:09 ID:J2BuNFCL
前スレ
■模型板総合スレッド2〜質問&雑談はここで〜■
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1206045658/

3 :HG名無しさん:2008/08/26(火) 23:01:48 ID:hpfldNH1
さぁ〜〜〜〜ん(の´D`の)

4 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 13:22:26 ID:hKLXo2wn
よんだゅ


>>1おつ

5 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 13:56:16 ID:/XWuRKpM
age

6 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 15:27:47 ID:qpLalQzN
工具が充実している通販サイトってどこでしょうか。
あっちじゃエッチングノコはあるがエバグリのプラ材が品切れ、
こっちじゃその反対・・・とかで・・・・


7 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 19:57:42 ID:LJCXxmvc
すいませんが質問があるのですがプラモのクリアパーツに傷がついたのですがなのでコンパウンで磨きたいのですがタミヤコンパウンがどこにも売ってないのですがつぶ子の大きさが合えば車(本物)用のコンパウンで代用できますか?

8 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 20:22:16 ID:Cd814V+q
>>7
今ついてるキズより大きなキズにはならないよ。つか取り敢えず試してみようとか思わないのか?
しかしコンパウンドばかり・・・が流行ってるのか?

9 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 20:25:34 ID:TRk1bVYC
>>8
さすがにネタだろう、やりすぎて嘘臭いし

10 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 20:54:22 ID:lKlXqbFT
つぶ子かわいいよつぶ子

11 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 20:54:28 ID:0HNq2FxL
コンパウン1・2・3
4・5出撃だ

12 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 21:18:14 ID:viNfw/Fe
つぶ子って誰?って思って3日ほど考え込んでしまったw

13 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 21:18:50 ID:Cd814V+q
大地を揺るがす走召電磁ロボ〜!

14 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 21:19:14 ID:XU0Jj897
>>7
車用を模型に使うと荒すぎるよ。

クリアパーツを研磨する時は、綿棒を真ん中で切ってリューターに付けてやると楽


15 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 22:01:00 ID:0fX54WHC
つや消しスプレーをかけ過ぎて
白くなってしまったのですが どうすればなおりますか?



16 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 22:24:47 ID:GM95cmFe
模型用として売ってるのはほとんど3Mとかソフト99の小分け。
ttp://www.1999.co.jp/10006036
ttp://item.rakuten.co.jp/webike-rb/1399742/
少量セット
ttp://www.soft99.co.jp/products/detail/271

17 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 22:40:51 ID:m0jrFFZH
>15
なおらない。
ヤスって落とすか、イソプロピルアルコールに付けて塗装から全部落して
やりなおす。

18 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 22:56:32 ID:mvcJLQrs
後期FD3Sのプラモを作りたいと思っているのですが、
模型店で見かけたところ、フジミの製品が多いようです。

個人的にはタイプRZが気になっているのですが、
フジミのプラモは組んだことないので、実車と比較した場合の再現度が気になってます。
タミヤのアンフィニ版の方が出来良かったりするのでしょうか?
組んだ経験ある方いたら、教えていただけたらと思います。

19 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 23:05:56 ID:/XWuRKpM
>>18
ここなどどうぞ
shirobom.hp.infoseek.co.jp/fd3s/fd3s.html

20 :HG名無しさん:2008/08/27(水) 23:47:24 ID:ov8z0enr
金属のヤスリが目詰まりしたら、水洗いして乾して使えばいいのでしょうか?
使い古しの歯ブラシで取ったりもしていますが、それじゃ取れない部分もあるので。

21 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 00:18:38 ID:ISrygLK4
目詰まりの材質が非鉄なら鉄のワイヤーブラシできれいに取れる。
あと、ヤスリは消耗品割り切って適当に買い換えよう。

22 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 01:03:46 ID:VQfTES58
>>19
比較情報サイトへの誘導ありがとうございました。
内容を確認して購入するキットを確認したいと思います。

23 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 12:22:11 ID:qmwPzcCk
ガンプラのパーツ分割についてですが、
裁断跡をより短くするには、どのようにカットするのが最善手ですか?

「ハセガワの薄いエッチングノコ→デザインナイフでバリカット→ヤスリがけ」
今はこのようにやっているのですが、ヤスリがけを省略しても
1mm開けたいのに3mmくらい広がってしまって、泣く泣くエポパテで補修しています。

24 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 12:50:38 ID:TZGVIkRz
>>23
どのパーツをどのように裁断してるのか説明してもらわないと
わからない。

エッチングノコで直線状にカットすると刃の厚みを含めても裁断跡は0.3〜0.5ミリ
くらいに収まる。


25 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 12:50:42 ID:eItSl4yJ
エッチングノコで3mmとは信じがたいが。
エッチングノコでも薄いのと厚いのとあるので薄いのだと1mm以下の削り幅で済んでるよ。

26 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 12:53:40 ID:CdOw52b0
パーツにもよるがスジ彫り入れてエナメルシンナー流して割るとか

27 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 14:11:08 ID:Qi20ypPG
本当はまっすぐ切りたいのに曲がってしまって、
まっすぐに直したら3mm分くらいの巾が開いてしまう……
という風に読み取ってみた。

巾増、幅詰、どちらにしてもまっすぐ切る必要は無い。
斜めになってもそのまま巾詰、延長が出来る。

と、想像でレスを付けて見る。

28 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 16:37:36 ID:mKGTWUOL
>>18
一瞬、なんでSF3Dでフジミなんだよ とオモタ

29 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 19:29:43 ID:khxufg6o
ヒートプレスやバキュームフォームで使う塩ビ板ってどこで買ってますか?

30 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 19:31:15 ID:K5qZlMoG
ホームセンターとかに売ってるよ

31 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 19:41:54 ID:khxufg6o
>>30
早速有難うございます。
ホームセンターって、マジですか?!
今度よく探してみます。

32 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 19:54:50 ID:q4w5L8xj
長文でいくつも質問させていただきたく存じ上げます。すみません。
さて、今エポパテの塊を削る方法で既存アクションフィギュアの頭部をスクラッチするのに挑戦しています。
ですが、エポパテは完全硬化する前はぐにぐにとして思うように削れませんし、柔らかい内にぐにぐに手で押して形を出すのもいろんなところが歪んでしまい難儀しています。なにかいいやり方を紹介したサイト、動画、書籍等あればお教えください
さて、もう2つ質問が。
完全硬化後のエポパテに細かな凸型モルドを追加したいときはどうすればいいでしょうか?
アルテコ等の補修剤系のパテを盛るのがいいかな、とは思いますがメンタムでエポパテをくっつけることができるとも聞いたことがありますし……
最後の質問です。デザインナイフでザクザク削っているとキズとか溝の中に細かな段差が付いてしまい、
スポンジ鑢を使っているのですが、削りづらく見栄えが悪くなってしまいます。これはどのように処理すべきでしょうか

33 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 20:27:53 ID:TZGVIkRz
>>32
エポパテは完全硬化する前に半硬化状態になる。
数時間で固まるタイプなら混ぜて30分から1時間程度。この時間を利用すると
形出ししやすい。ポリプロピレンなどのエポパテが接着しない素材に半球状に貼り付けて
顔をつくれば歪みにくい。

メンタームはエポパテの接着防止に使う。顔の部分ができてエポパテで髪の毛を盛るときに
メンタームを塗っておけば髪の毛が硬化して力を加えると簡単に剥離することができる。
メンタームは中性洗剤や消毒用アルコールで拭くと簡単に落ちる。

凸型モールドを追加はエポパテでつくったり、溶きパテを重ね塗り(眉毛とか)したり
細いスジならアルミ線やハンダを貼り付けたりとかいろいろ。
ヤスリがけは耐水ペーパーに水をつけて根気よくやるしかない。


34 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 20:36:31 ID:q4w5L8xj
やっぱりエポパテは硬化前が勝負なんですね……ご丁寧にありがとうございました。
素直に作り直してみようと思います。模型屋でスパチュラでも買ってみようかと。
根気強くやってみます。

35 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 20:48:11 ID:Jw/Q+OXX
>>34
使っているエポパテの銘柄はなに?エポパテにも性質がいろいろあるよ。
中には、ポリパテ風に硬化後ヤスリやナイフで形を出すのに向いているものもある。

使っている材料がポリパテや紙粘土だったり、頭部のスクラッチに限定されるわけではないけど、こんなDVDが出ている。
ttp://item.rakuten.co.jp/westside/4993304460105/
ttp://item.rakuten.co.jp/book/5527484/
結構おもしろいよ。

36 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 20:55:40 ID:q4w5L8xj
タミヤの速硬化パテだったように思います。白とグレーの。
DVD面白そうですね。そちらもチェックしてみます。ご紹介重ね重ねありがとうございます。

37 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 21:04:54 ID:Jw/Q+OXX
>>36
タミヤ速硬化パテは緑箱だよね。高密度タイプが青箱。どっちだろwこのふたつは結構性質が違う。
速硬化パテだと、硬化後に削ったりやすったりして形を出すタイプ。
高密度パテだと、硬化後も弾力が残ってヤスリがかからないから、硬化前に造形するタイプ。
自分にあったパテに巡り会うのはなかなか大変wいろいろ試してみて。頑張れ。

38 :HG名無しさん:2008/08/28(木) 21:12:37 ID:Y8qEORLq
セメダインの木工用パテは完全硬化後もサクサク削れて使いやすい。
硬化時間も早めだし、やや剥がれやすいのが欠点だけど

39 :HG名無しさん:2008/08/29(金) 04:51:45 ID:6FJG2y1Q
スピードグレードコレクション・ウイングガンダムの足首パーツのゲート処理した部分に塗装をするため
ランナーの赤く塗られた部分にガンダムマーカーの「ガンダムレッド(細先)」を塗り重ねてテストしたところ
色調に関しては問題がなかったのですが、マーカー塗料に光沢があるために試し塗りした部分が目だって
しまいます。(キット本体はツヤ消し塗装)

ガンダムマーカー内部の塗料を皿に出して筆塗りを行う際に
塗料のツヤを消す方法があったら教えてください。

40 :HG名無しさん:2008/08/29(金) 07:57:32 ID:wVenBjM/
>>32
硬化前のエポパテは流し込み接着剤で少しだけ溶ける。
対象をサンドペーパーで少し荒らしておいてから貼ると結構しっかりつく。
あと、エポパテを扱うにはスパチュラより水に濡らした爪楊枝の方が楽な場合も。
エポパテは腰が強いので、盛り削りではなく
「寄せる」「上げる」「押さえる」で形を作る。
思い通りの形を作るには慣れが必要だが、
うまくすれば肉体っぽい張りのある曲面が出せる。
盛り削りなら、スカルピー等のほうが向いている。

>>39
マーカーを使わないので実際に試したことはないが、
ガンダムマーカーの中身は水性ホビーカラーのはずだから、
それ用のフラットベースが効くのではないか。
つーか水性ホビーカラーでつや消しレッドを買った方が簡単そうな気もするが。

41 :HG名無しさん:2008/08/29(金) 09:14:28 ID:FKRLzu5E
>>40
> ガンダムマーカーの中身は水性ホビーカラーのはずだから、

マーカーはアルコール性だけど、実は水性なの?

42 :HG名無しさん:2008/08/29(金) 11:12:43 ID:pk65n0jI
>40
マーカーの中身は水性塗料と違うのでご注意!
混ぜたことは無いけど混色とか出来ないはずだよ。

>39
塗料をつや消しにするのではなく、塗装した後につや消しスプレーで
全身のつやを統一してみてはどうだろう?
足首だけじゃなく他のゲート跡のリタッチ部分も同じツヤにしてくれる。
ウィングなら胸の緑○だけあとからクリア塗るかマスキングしておけば
いいのではないだろうか。

ちなみに塗料をつや消しにするならベビーパウダー(シッカロール)を
混入するという手もあったりするのだけどw

43 :HG名無しさん:2008/08/29(金) 12:41:57 ID:1dqEil3I
塗装でも工具でもなさそうなのでここで質問させてください。
田宮のコンパウンド「粗目」「細目」「仕上げ」の3種類買ったんですが
「粗目」「仕上げ」はクリーム状なのに「細目」だけちょっとパサついた(粉っぽい?)感じなんですが
それはそういう仕様なんでしょうか?
それとも溶剤分のようなものが飛んでしまってるんでしょうか?


44 :39:2008/08/29(金) 19:46:36 ID:6FJG2y1Q
>>42
返答、ありがとうございます。粒状物質を混入することでツヤを調整するわけですね。
ある意味、模型用フラットベースと同じ原理ということですか。

キットのコンセプトどおり「短い時間で気楽に作る」つもりでいるので、さすがにツヤ消し
スプレーまでは用意しておりません。あくまでキットの塗装をいかしつつ、ゲート処理と
スミ入れをほどこして、パチ組みで仕上げる予定です。

マーカー塗料の光沢調整については他の製品を仕上げる際に役立ちそうなので参考に
させていただきます。

45 :HG名無しさん:2008/08/29(金) 19:48:51 ID:oaxxCu6u
>>43
流行りのコンパウンドね。
コンパウンドって店によっては長期在庫なのも平気であるよね
 
ご推測のとおりと思われます。
まあ使わず捨てるのは勿体無いから、ハンドクリームを混ぜたら使い易いぞ。

46 :43:2008/08/29(金) 20:06:18 ID:1dqEil3I
>>45
やっぱりそうですか。
明らかに「細目」だけ質感が違うのでおかしいと思ってました。
クリーム混ぜたら大丈夫なんですか。
でも、クリアパーツに変な傷ついてもいやなんで新しいの買います。
ありがとう。

47 :HG名無しさん:2008/08/29(金) 20:36:41 ID:oaxxCu6u
け!バカなやつ
やっぱりコンパウンドだなw

48 :HG名無しさん:2008/08/31(日) 09:43:05 ID:6zeVHFuc
Mr.COLORの「Mr.カラーうすめ液」と「Mr.レベリングうすめ液」の違いは何でしょうか?
「レベリング」じゃない方をエアーブラシで使うのは、何か問題あるのでしょうか?

レベリングのラベルには「光沢度を高めるエアーブラシ専用の特製希釈用うすめ液」と
記載されていますが、実際そんなに違い出ますか?

49 :HG名無しさん:2008/08/31(日) 09:51:43 ID:mwqvC87r
>「Mr.カラーうすめ液」と「Mr.レベリングうすめ液」の違い
リターダーの有無じゃないかな?
レベリングじゃないほうを使っても一部の塗料を除いて問題はないよ
スーパークリアーとかはレベリングじゃないと上手く行かないそうだ
使ってみると無印とはやっぱり乾燥が幾分遅いし霧が細かくなっている様に感じる
模型屋で品切れのときは普通の奴にリターダー2〜3割混ぜて使ってる

50 :HG名無しさん:2008/08/31(日) 10:02:55 ID:6zeVHFuc
>>49
即レス感謝です!!
やっぱり、乾燥時間の関係とか色々あるんですね・・
2種類用意しておいた方がよさそうですね

51 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 00:07:42 ID:uMuFTIW1
模型通販のスレはどこにありますか?
因みにお勧めの模型通販を教えていたタだけ無いでしょうか?

52 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 00:14:28 ID:K7svafPf
模型通販サイト総合スレ消えたのか…
>>51
目的も明かさずお勧めとな

53 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 00:28:37 ID:3YDrF2U4
ttp://www.google.co.jp/search?source=ig&hl=ja&rlz=&q=模型 通販&btnG=Google+検索&meta=

お好きなだけどうぞ。
キャラ系、新作で2個以上買うときはでじたみんとか使うな。
新作じゃない在庫品で、1500円以上なら価格見てアマゾンとか。


54 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 01:06:03 ID:DChohuuh
>>51
☆模型通販サイト総合スレ☆7店目
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1184575714/

55 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 06:31:14 ID:MkH8eYY2
みなさんありがとうございます
やはりdat落ちしてたんですね
これからスレ立てます

56 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 17:37:58 ID:E4VMLOEM
ガンダム スクラッチビルドマニュアル作例の
ザクII改とジム改のフルスクラッチって主に材料は何を使ってる?
エポパテ、ポリパテで造型する練習したいから
使ってるなら欲しいんだけど。

57 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 17:45:01 ID:+f2AJKMA
>>56
あの本は俺もバイブルにしているw
同じパーツを、いろいろな素材で作り比べたりしているし、十分参考になると思うよ。

58 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 21:40:00 ID:VvGVhBv5
>>49
スパクリ2にガイアの普通の薄目駅入れたら白濁したぜw

59 :HG名無しさん:2008/09/01(月) 21:53:06 ID:E4VMLOEM
>>57
dクス!

60 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 11:09:07 ID:6TpTRcfO
ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ

私はここにプラモな人生に戻ることを

ゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴ

誓います

ズドドドドドーーーーーーン

61 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 13:24:18 ID:8bbFPdSz
ガンプラなどにエポパテを使う際、指・プラパーツ・パテは水濡れ状態で
作業するのは普通ですか?

パテが触れる面は全て塗らしてないと、思わぬところにくっついて
こびりついてしまいます。
乾いた指についただけでも、こすったくらいでは落ちなくなったりします。

でも逆に、塗れていると乾燥した後にパテの食いつきが悪くて剥がれたり、
ヒケが大きくなってしまいそうな気がします。

62 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 15:37:45 ID:h52SRIi8
>61
みんながやってる「普通」じゃないとダメなんだったら、「普通」の人はパテなんか使わない。
もちろん改造なんかしない。

どうしてもパテ使うんなら、「普通」はパーツは濡らさないしパテを付ける面は極力指で触らない。
パーツに指の油が付いてパテが定着しにくくなるから。

そもそも、パテが付きにくいように指を水で濡らすのに、どうしてパーツまで濡らす必要があるのか。
あと、パテの種類によっては毒性があるので、ビニールの手袋をしたほうが良い時もあるよ。


63 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 15:48:02 ID:cWk8V18O
なんか見当外れな事書いてない?>>62

エポパテを使用する際に、水等で作業し易くすることは普通。
というか、水使えないと作業し難くてたまらん。
パテとプラとの食いつきに関しては、一度剥がす事を前提に考えて、
硬化後に剥がして、再度接着等でも良いのでは?
若しくは、定着させたい箇所の表面を予めヤスリなどであらしておくなどの処置で対応可能。

ちなみにエポパテの場合、プラパテ等の溶剤系とは固まる仕組が違うので、
硬化後のヒケなどはさほどではないです。


64 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 15:48:20 ID:26tu2rhn
>>60
お帰り〜!
一緒に頑張りましょう♪

65 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 15:50:13 ID:IcYPTd7e
>>61
自分なりに調べたことを確認する意味もあるんだろうがヒケは関係ないだろう。
エポパテ自体2剤の科学変化で硬化するものがほとんどだから肉痩せは少ないし、
ヒケの原因になるほど水を練りこんだらドロッドロで練るどころじゃないと思うよ。
濡らす必要がある部分(指等)は濡らす、定着に問題が発生する部分は濡らさない、で
良いだろう。
付いて欲しくないとこはマスキングするなりやり方はいくらでもあるわけで、自分の器用さに
合わせてうまく行く方法を考えれば良いんじゃないか。
>>63が言ってるように硬化させてから接着しなおすってのも良いと思う。

普通はとか〜〜なんですか?って聞き方って大抵がその前提となる認識がずれてたり
聞きかじりをそのまま聞いてたりするから変なこと聞かれることが多いな。

66 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 16:22:29 ID:G1IuJlqr
いつも疑問に思うんだが、指に付けた水は練っているウチに無くなってくるだろ、
アレって、最終的に水分はどうなるんだ? パテの中に浸透してるってことか?
硬化してるウチに蒸発するのか?

67 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 16:24:11 ID:x1BRI8XZ
>>61
一口にエポパテっていっても、製品毎に性質は様々。水をつけたときの様子もしかり。
使っているエポパテは何?

68 :61:2008/09/02(火) 17:04:04 ID:8bbFPdSz
ヒケはあまり無いとのことで、安心しました。

>>67
タミヤの高密度タイプを使っています。

>>62
よくエポパテを使っている人の普通、という意味です。
パーツを濡らすのは、盛って整形している最中に乾いているところに
パテが付くと、その部分にこびりついてしまうからです。
指でこねているようなことがいろんなサイトに書いてあったので、
指でやっています。

>>63
ヤスリで荒らすのはやっていますが、それでも表面に水分があると
パテとパーツで水分を密閉してしまう=剥がれやすくなるのかな?
実際よく剥がれるので、都度接着していますが、それが原因なのかな?
と思って、質問しました。

>>65
やっぱり、濡らすのは定着に問題があるのですね。
マスキング、試してみます。

レスありがとうございました。

69 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 17:38:50 ID:x1BRI8XZ
>>68
タミヤの青箱か。

俺嫌いなヤツだw硬化後も弾力が残ってうまくヤスリが当たらないヤツ。メカ対象だとちと辛い。
昔試しに使ったときに水をつけると、確かに溶け出しやすかった記憶がある。ちょっと曖昧。

硬化に長時間かかるタイプのエポパテは、少し待って硬化が始まった頃に造形を始めると手に着きにくいし良い感じだよ。
あとどうしても手につきやすいときは水性アルカリ塗料用の溶剤を少し指先につけるようにしている。
いずれにしても水濡れ状態ってほどはつけないなぁ。指先を湿らせる程度。

エポパテってヤツはホントにメーカー毎銘柄毎に性質というか使い勝手が全然違うんで、好みが見つかるまでいろいろ試すとイイよ。



70 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 18:40:52 ID:Ojyi7zi/
ちょっとみんなに質問なんだけど、
小さめのフィギュアの型取り用のシリコンって柔らかめがいいと思う?硬めがいいと思う?

71 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 18:46:39 ID:XFo6hOWe
小さめってどのくらいよ

72 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 18:47:23 ID:Ojyi7zi/
1/35のフィギュアくらい

73 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 18:51:39 ID:VGQfISw9
井原って乞食なの??


74 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 19:00:56 ID:vgsIQwhc
>>70
大きさ云々よりも対象物の形で使い分けるからなぁ…何とも言えんわ

75 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 19:12:29 ID:UZ8GjXYB
硬目のシリコンはクランプしてキャスト流す時型ズレが少ない
軟らかいのは脱型するとき外し安いので複雑な形でも幾分型持ちがよい
長所としてはこんな感じ
1/35だと型ズレするとキツそうなんで幾分硬めの奴がいいかもしんないね
あと細かいモールド入ってる奴のシリコン取りのときは筆でペタペタシリコンを塗ってから
シリコンを流すとブツの表面に気泡が入りにくくていいよ

76 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 22:24:02 ID:/BESODrW
ジオングのプラモが欲しくなったのですが、一番のオススメはなんでしょうか?
個人的にはMGのパーフェクトか足無しかで迷っています。

77 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 22:29:26 ID:6vRnx4QI
MGクラスが欲しいなら、そのどっちかじゃん
値段気にしないなら、足アリの方が新しいし大は小を兼ねるにもなるのでは

78 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 23:10:32 ID:/BESODrW
>>77
ありがとうございます。
AmazonでMGパーフェクトジオング注文しました。

79 :HG名無しさん:2008/09/02(火) 23:13:26 ID:57JZjmbx
ジオングの場合、HGでも充分でかいぞ。
MGで足つきの場合尋常じゃないでかさになるんで置き場所かんがえとけよ。

80 :HG名無しさん:2008/09/03(水) 12:56:54 ID:AxKkGyRN
ジオング確かにデカいけどゾック程場所取らないな〜。

81 :HG名無しさん:2008/09/03(水) 21:29:18 ID:d6px6BZb
クレオスのスーパークリアVの完全硬化面ってカッチカチになります?
この塗料始めてだから研ぎ出し開始のタイミングがよくわからないや。
スーパークリアTと比べてどうですか?

82 :HG名無しさん:2008/09/03(水) 23:50:03 ID:xNPso3gh
>>81
スーパークリアVはカチカチになるよ。
研ぎ出しにピッタリ。

83 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 07:19:05 ID:UZv93TRs
>>82
ありがとうございます。
強めに爪たてるとまだちょっと跡が残るからもう少し待ってみます。

84 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 11:37:18 ID:2iyjDi7E
水性アクリル塗料で筆塗りをしようと思っているのですが
下地にサフはあったほうがよいでしょうか?
あと筆塗りのコツとかありましたら教えてくださいませ

85 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 11:43:33 ID:R7Oial0x
>>84
対象物はなに?
モノにもよる。

86 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 12:39:57 ID:2iyjDi7E
thxです
コトブキヤのアーマードコアのプラモです。
水性アクリルは塗膜が薄いそうなので下地が透けないように
しておく必要があるのかわからなかったので。

87 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 15:14:46 ID:PyP7wVaR
>>86
今塗装の話してんだろ?明確にすべきは、何色のプラ地に、何色の塗料を塗るのか。
一言アーマードコアとだけ書かれてもこまるよw


88 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 15:46:16 ID:TJJv55q0
最近CMで見る「多用途ボンドSU」とかいう(メーカー失念、名称はうろ覚え)接着剤、既に模型製作に用いているという方、使用感など教えてほしいのだが。
材質問わず接着出来るらしいので、模型製作に向いているみたいなのだが。
情報頼む。

89 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 16:51:26 ID:/xZl/O4g
すんまそん、この板の人が詳しそうなんで質問させてください。
380x380x0.2〜0.5mm位の透明プラもしくはアクリル版を10枚ほど欲しいんです。

ネットショップでお好きなサイズにカット、ってトコで探すと
アクリル1枚840円ってのは見つかりました。
なんかこう、もっと安く買う方法ってないですかねえ……
でかいの買って自分でカット、とかも考えてます。
プラモ用の卓上電動糸鋸みたいなのでこの程度なら十分かなあ、とか思ってるんですがどんなモンですか?

90 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 16:58:35 ID:81x848L8
ハンズは?

91 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 17:00:03 ID:OuE4Yuus
>>89
どう考えてもDIY板の方が詳しそうだが。

92 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 17:01:16 ID:GnTK4v34
ホムセンは?

93 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 17:15:08 ID:yIMQhjbi
>88
ttp://www.bond.co.jp/product/su/index.html

使ったことは無いけど。

94 :86:2008/09/04(木) 18:51:56 ID:DaC8uiP4
>>89
http://list5.auctions.yahoo.co.jp/jp/2084207937-category-leaf.html
ヤフオクだと厚みがお探しのものより少々厚いですが市販より安く購入できますよ。
薄いものであれば、カッターナイフで何回も切り込みを入れることでエッジは立ちますが
直線のカットができますよ。

>>87
ご丁寧にありがとうございます。
赤(#d40000ff)に暗めの赤(9d0012ff)だとか、
黒(0c0c0cff)に銀色(4d4d4dff)とかですかね。

95 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 18:54:41 ID:038d0RiV
>>88
クリアボンド代わりに使ってる。はみ出しはエナメル塗料の薄め液でふき取ればいい。
微細なはみ出しは気にならない透明感

使用の際はチューブから出してすぐに乾燥、硬化が始まるので作業性はいいとおもう
硬化後はやや弾力があるので合わせ目消しなどパテ用途にはならない。
接着力に粘りがあるので瞬着より衝撃には強いと思うが重量物の接着には使ったことが無いので
なんともいえない。

96 :HG名無しさん:2008/09/04(木) 23:10:41 ID:TJJv55q0
>>93>>95
参考になるレス、かたじけない。
塗装後の(仕上げ段階での)パーツ接着に使えるかと思い質問してみたのだが、悪くない物のようですな。

エナメル溶剤で処理ですか。
勉強になりました。
実際購入してテストしてみることにします。

97 :89:2008/09/05(金) 00:15:55 ID:epEFGQmB
>94
うを。ぴったり条件にあった人が。
かなり安く買えそうでした。サンクスコ!

98 :HG名無しさん:2008/09/05(金) 15:07:57 ID:wZMLqR4j
>>94
一般的に言って、サーフェイサーを使う場合というのは、
下地処理などで不均一になった対象表面の色を整える場合か、
その前の段階だと、下地処理の時にできる対象表面の傷を消す場合だと思う。

大きく分けると、上記2点になると思うのですが、それに当てはまりますか?

最終的な塗膜面での発色を、より良いものにする為には、
サーフェイーサーではなく別途下地塗装が必要だと思います。

塗膜の食い付きを心配しているだけの場合、
サーフェーサーよりもただのプライマーを塗る方が良いかもしれません。
まぁそこまで気にするなら、その前に対象の洗浄をするほうが先だと思います。

そもそも水性アクリル塗料の場合、プラスチック表面への定着力は、
ラッカー系の塗料と比較した場合においては、弱いと思われます。
事前に不要なパーツ等で、塗膜強度などを確認してみたほうが良いです。


99 :HG名無しさん:2008/09/06(土) 00:27:34 ID:J9DHhaaZ
ガンダムにでてくるアーガマとかサラミスなどの戦艦についてのスレってありますか。


100 :HG名無しさん:2008/09/06(土) 01:28:08 ID:OI57Ic6N
ヤマト関係のスレならあるな

101 :HG名無しさん:2008/09/06(土) 03:31:04 ID:6yHuLX/+
かつてはUC艦船スレがあった

102 :HG名無しさん:2008/09/06(土) 12:46:58 ID:0m7Qx8Z7
>>100-101
ありがとうございます。
今無いようなので内容などを考えてからスレを立ててみようと思います。

103 :HG名無しさん:2008/09/06(土) 13:40:55 ID:Sp8GTD7V
エヴァ初号機のデカールが欲しいんだけど
一応エヴァのキットがあるわけで・・・。
で、プラモデルって基本的になくしたパーツを何か送ってもらえるちっさい紙あるじゃない?
あれでデカールって送ってもらえます?
よろしくおねがいします

104 :HG名無しさん:2008/09/06(土) 13:58:11 ID:L6GmFO89
>>103
もらえる

バンダイにガンプラのパーツ注文したことある?Part4
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1213602181/

105 :HG名無しさん:2008/09/06(土) 14:20:03 ID:Sp8GTD7V
>>104
ありがとうございます
さっそく注文してくるかなぁ

106 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 08:28:02 ID:xUJ7xfvx
レンジキットにメタルパーツが入ってました。
表面の凸凹感が大きく、ヤスリがけでは
修正難しいと思います。パテ(=ポリ)埋め大丈夫でしょうか?
乾燥後、食いつきとか心配です。
アドバイスお願いします。。。。

107 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 11:28:21 ID:DFhwrrmj
>>106
矛盾点が
>表面の凸凹感が大きく、ヤスリがけでは
修正難しいと思います。パテ(=ポリ)埋め大丈夫でしょうか?

パテ埋めした後のヤスリがけはしないの?
食い付きが心配なら、アルテコの瞬着パテとかは?



108 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 12:46:35 ID:xUJ7xfvx
すみません >>106です。
確かに表現が悪かったです。

瞬着パテ使ってみます。

109 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 15:32:11 ID:SyfbfpIE
タミヤのカラースプレーとかデカール、アルコールのペンを使ったモデルには
なんのトップコートを吹けばいいんですか?
普通に水性のでもいいんですか?

どれを買えばいいか解らなくって何も買ってこなかった。
よろしくおねがいします。

110 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 16:04:47 ID:MkZgeTvN
ガンプラの箱のサイズが載ってるサイトってありませんか?

111 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 17:19:35 ID:rsQNBzDO


112 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 18:05:24 ID:W+zOokMf
>>109

エアブラシなら砂吹きでエナメルの上にでもラッカー系をのせられるけど、缶なら水性一択だよ
クレオスの水性トップコートでも吹いておきなさい

113 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 18:15:55 ID:SyfbfpIE
>>112
ありがとうございます。
後日さっそく買ってくるかな

114 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 18:20:06 ID:qHMgsr4f
>>110
商品ごとならあるけど。
http://hlj.co.jp/product/BAN955520


115 :HG名無しさん:2008/09/07(日) 22:45:51 ID:MkZgeTvN
>>114
ありがとうございます

116 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 18:00:45 ID:HDtU/6CE
幅 1ミリで長さ 5ミリくらいのモールドを彫りたいんだけど、
目立てヤスリは角でもヤスれる?

117 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 18:19:26 ID:LvIt7kRy
ヤスれなくはないだろうけど、Pカッターか何かでケガいたほうがいいんじゃないかと愚考

118 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 18:29:34 ID:Jp9XMN+O
>>116
取り敢えず自分で試してみた?
上手くいかずここへ書き込むなら構わないが、試しもせずに聞くヤツは放置したいとこだが
幅1長さ5・・・ヤスリをどう使うんだろ?

パワーグリップなら一発だが
スジボリ堂のタガネを使うという手もある

119 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 21:50:14 ID:m7WIgTre
ttp://shop-gparts.com/

こういうところで売ってる金属パーツって、何かの部品を流用してると聞いたんですが、
そういう金属部品を店頭で買えるところってどんなところでしょう?
DIYショップとかでしょうか?

120 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 21:56:29 ID:LUu4tGyW
>>119
旋盤で削りだしてるものもあれば流用品もある。後はそれっぽい形のネジだったりね。
流用品でも一般小売されてるものは少ないからDIYショップにはそうそう置いてない。
ちなみにメタルピンみたいな名称でよくオクに出品されてる物はICソケットをバラしたもの。

121 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 22:00:08 ID:m7WIgTre
>>120
秋葉原の裏通りなんかに行けばあるものもあります?

122 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 22:01:36 ID:m7WIgTre
>>120
お礼を忘れてました。ありがとうございます。
ICソケットなどは秋葉原なんかでもありそうですね。
他にもそういう手に入りそうな竜王品ってありますか?

123 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 22:07:47 ID:LUu4tGyW
>>121
秋葉の事情なんて知らんよ、関東在住でもないし。
電子部品は売ってるんじゃないのか。スチールボールはハンズとかにあったはず。
Gテンプルやメカスカンクは韓国かどっかのメーカーで流用品じゃない。
ナニワネジも一般小売されてるかどうかはわからん。
以上、後は自分で調べてくれ。

124 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 22:08:48 ID:Xv2KHKIB
>>121
店頭で買いたいなら地域ぐらい、最初にちゃんと書いておけよ

秋葉でも売ってるよ、でもバーニヤとかの名前では売ってないから
自分で探す必要は有る
使えそうと思ったらとりあえず買って後で考えるようにするとか…
あと単価は安いけど場合によっては10個とかパックになってる場合も有る
とりあえずブラブラしながら探してみれば

125 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 22:10:21 ID:m7WIgTre
>>123
>>124
ありがとうございます。ぶらぶらしながら探してみます。

126 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 23:47:42 ID:Y5G+lHTf
ヤスリは金属と紙ではどちらがいいんですか?
よかったらテクニックとかも教えてください

127 :HG名無しさん:2008/09/08(月) 23:55:19 ID:LUu4tGyW
>>126
使い道が違うので優劣なんてありません。
紙ヤスリは平面をヤスるなら当て木を使うこと、鉄ヤスリは往復させないこと。
どちらも力を入れすぎると面を殺してしまうので気をつけましょう。
後は実際に手を動かしてください。どれだけ知識を詰め込んでも実践が伴わなければ
絶対に失敗します。

128 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 00:26:28 ID:j2qxMb4/
つか、失敗無くして成功無し。
どんどん失敗しろ。

129 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 10:51:55 ID:25HXvWob
>125
秋葉原ならラジオ会館のボークスショウルームに行くと幸せになれると思う。

130 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 11:58:00 ID:AU/xzpMG
Mrカラーでクリアーブラウンを作りたいのですが
何を混ぜたらよいですか?
車を塗るわくじゃありませんが、目指す色は
最近の車のような黒に見える茶色です。

131 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 12:08:06 ID:no3H/2gx
クリアーレッド+クリアースモーク

132 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 12:17:01 ID:vjOfPemI
クリアーグリーン+クリアーレッドで一応ブラウンっぽい色はできるけど
正直まともに使える色見じゃなかったな・・・結構濁るし。

133 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 12:33:22 ID:zyBDDs7E
スモークグレーにクリアーオレンジ足して隠し味に全クリアーカラー垂らす

134 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 12:38:56 ID:sgsd49pr
どういう状況でクリアブラウン塗りたいのかがわからんので何とも言えんし。
下地は何色?白?シルバー?
クリアパーツに塗るの?


135 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 12:46:16 ID:KHuYt7AI
>>116
亀レスだが、俺なら近いサイズの精密ドライバーで彫る。
モノの本には先端をヤスリで鋭くするとか書いてあるけど、意外とそのままでも彫れたりする。

136 :HG名無しさん:2008/09/09(火) 14:06:16 ID:AU/xzpMG
>134
下地はシルバーに白混ぜたのにする予定です。

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